墨爾本，算到愛 第一百九十章 心中有數

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    雷霹靂忙完其他公事又回到宴會現場的時候，也是對裡面的情況感到意外。

    雷霹靂沒想到，不到半個小時的時間，顏灩的身邊就聚集了這麼多的大咖。

    他原本是擔心，人生地不熟的「義大利華人設計師顏灩」會在現場遭到冷落，所以才會專門花心思去了解並想辦法幫忙搞定薩爾瓦托勒·菲拉格慕的品牌總監。

    此時現場的狀況，讓對顏灩的「背景」感到好奇的人又多了一個，而新增的這一個，還是別人眼中顏灩的背景之一。

    雷霹靂如果不是親自邀請的顏灩，他肯定也會以為顏灩和這些人是早就認識的。

    「其他的設計師都沒有拿到邀請函嗎？

    我還以為今天的晚宴，每個人多多少少都能收穫一些邀請的。

    如果只有我比較例外的話，那肯定是因為……

    我有閉月羞花之貌、沉魚落雁之容了。」顏灩正常的時候，總是喜歡半真半假地說一些自戀的話。

    「原來如此啊，聽你這麼一說，我忽然有種醍醐灌頂的感覺，終於明白此中原因所在了。」雷霹靂超級捧場很是配合。

    「哈哈，明白了吧？看來我最近這次去韓國還是去得蠻成功的。」顏灩的自戀之後，是一定會接上自黑。

    在自戀和自黑之間無縫切換，可謂渾然天成。

    「看來你遇到了一個技術無比高超的醫生，那你下次再去的話，記得一定要帶上我。」雷霹靂接著顏灩的自我調侃開起了玩笑。

    「這怎麼行，整個容什麼的當然得藏著掖著，哪能隨隨便便就讓人知道啊？」顏灩繼續無厘頭。

    「你如果最想去巴黎時裝周的話，為什麼要把工作室開在紐約呢？」雷霹靂笑著回到正題。

    「呃，這個吧，原因就有點多，一來呢，我男朋友已經在紐約孤苦伶仃了很久了，我得去陪陪他。

    二來呢，我今年下半年很有可能是上不了法國時裝周的，如果事這樣的話呢，就希望能在明年2月從紐約秋冬時裝周出發。

    我吧，與其說是有一個設計師的夢想，不如說是有一個做品牌的商業夢想。

    紐約時裝周的商業化，再適合我不過了。

    紐約時裝周我是一定要上的，就算有足夠的幸運，能夠趕上今年的2013春夏巴黎時裝周的話，明年也一樣要在紐約開秀場的。」顏灩給了兩條理由。（注1）

    但基於顏灩自己說的，「在哪裡開工作室和在哪裡做自己的首秀並沒有什麼直接的關係」的前提下，就只有第一個原因，才是真正的關鍵所在。

    「是去紐約陪你男朋友啊……」雷霹靂聽完顏灩的理由之後，心裡是滿滿的失落感。

    雷霹靂深深地吸了一口氣，努力調整自己的狀態，不讓失落感從心裡直接爬到臉上。

    顏灩是怎麼和齊亦相處的，雷霹靂又不是沒有親眼見過。

    不管怎麼說，接下來四五個月的時間，顏灩都和他一樣是在佛羅倫薩的，能時不時地見到顏灩，怎麼想都是一件開心的事情。

    雷霹靂對現下的實際情況已經心中有數了。

    只要他克制自己，不要對顏灩緊追不捨，也不要時不時地說些想要表白的話，那顏灩也就不會再說連朋友都沒有得做這樣的話。

    「也不完全是為了陪男朋友，我去紐約之後，還要去pasons時裝學院進個修，然後還要開工作室、準備時裝周。」顏灩稍微解釋了一下自己去紐約要做的事情。

    「所以你現在確定可以去紐約時裝周了嗎？」雷霹靂想要了解更具體的情況。

    「哈哈，現在嗎？當然是不確定啊。我一個菜鳥，難道還會有各大時裝周放那裡任由我挑三揀四的嗎？」顏灩笑著回應，有點太看得起她的雷霹靂。

    「既然這樣的話，你今天認識了這麼多義大利時尚圈舉足輕重的人物，為什麼不試試從米蘭時裝周出發呢？」雷霹靂希望自己可以幫到顏灩。

    商務部不會只有一個晚宴，也不可能只做一次中國品牌的海外推廣，於公於私，雷霹靂都希望顏灩能夠在義大利停留更長的時間。

    雷霹靂很清楚不管是國內的商會，還是義大利的商會，都會有支持中國設計師的活動。

    米蘭的時裝周就算是排外，也不代表就沒有中國設計師的機會。

    …………………………

    注1：

    這本書現在是寫到了2012年，春夏時裝周前面的年份寫成了2013，並不是筆誤。

    因為高級成衣從發布到上架，至少都需要半年的時間，所以二、三月份的2012秋冬時裝周，是為2012年的秋冬季節準備的。

    到了九、十月份的春夏時裝周，就是要在第二年的春夏季上架的高級成衣系列，年份就要加上一年的。

    【小墨課堂】

    小墨寫這一章的時候，是2017年的10月底，2018年的春夏四大時裝周剛剛結束。

    這場時尚盛宴從9月7日紐約時裝周的第一場秀開始，到10月3日的巴黎時裝周的最後一場秀落下帷幕。

    在這個時裝周的官方大秀裡面，紐約時裝周亮相了23個華人設計師品牌，倫敦、米蘭、巴黎形成了5、4、3這樣的等差數列。

    而入選紐約時裝周的華人設計師的龐大數量和時裝周的商業化程度有很大的關係。

    儘管這二十幾個人裡面有很多是像anna sui（安娜蘇）這樣的「老牌」，還有「紐約最受追捧的華人設計師」alexander wang（王大仁）這樣的美國華僑，這兩個人還都是帕森斯時裝學院畢業的。

    真正生於中國、長於中國，甚至連學位都是在國內拿到的，像lanyu這樣的設計師也還並不算很多。

    回到書里寫到的2012年的時候，華人設計師能夠亮相紐約時裝周還是相當不易的。

    從2012年初到現在，五年多的時間，在全球經濟低迷的大環境下，華人設計師已經快要占據紐約時裝周的半壁江山了。

    相比之下，在商業化程度明顯比較低的另外三大時裝周，中國設計師的出場頻率就低了很多。

    只不過，一個時裝周是不是商業化這件事情，也從來都是相對而言的。

    在如今這個商業化的世界裡，完全不商業化的時裝周是絕對不可能生存下去的。

    比如，這一季米蘭亮相的四個華人設計師裡面，有兩位是因為得到了cnmi（camera nazionale della moda italiana 義大利國家時裝商會）的支持。

    中國的設計師需要時裝周，時裝周也需要中國的設計師。手機用戶請瀏覽m.biyange.com閱讀，更優質的閱讀體驗。